在江西，米粑有很多种，叫法不一样，但形似饺子的这种，却在这些它所存在的地方，成了人们最亲切的味蕾记忆。
它们深深地扎根在这一方神奇的土地上，经过演变，冠以地名，融入风土，植入情感，或非同寻常，或以最慰藉的方式出场。
它们叫饺子粑、米粑亦或是蒸米粑，既然都是“粑”，它们又有何不同？
米粑饺子粑舌尖上的地道风物来景德镇旅游的人或许都会对这道地方小吃留下新奇与痴迷的记忆。
在这里，它不是冷粉，也不是油条麻糍，而是酷似饺子，但非饺子的景德镇饺子粑。
有人说：“这大概是我见过的最迷你的饺子了！”
用大米做成的薄薄的皮，包裹着各类馅料，迷你般的大小在蒸笼里被蒸熟后呈半透明，晶莹剔透，皮面上可以隐隐约约地看到里面的馅。香气扑鼻下，一口下去口感软糯，一次能塞进嘴巴好几个，口味有辣馅的，也有不辣的韭菜馅儿的，蒸完了以后还可以再用油稍微煎制一下，风味又有所不同。
关于它的由来，自有纷说，有老人讲它与明开国皇帝朱元璋有关，是当年其在鄱阳湖大战陈友谅时的产物，于是鄱阳湖一带皆有这种美食的存在。
而另外一种比较可信的说法是：景德镇的饺子粑本就是“舶来品”。
说到这里，就要从和它几乎一样的都昌米粑说起了。
都昌米粑，在九江市都昌县亦被称为“饺子粑”，只是地名变了，留下来的争议也多了。
这种米粑要比饺子大很多，一口可不能塞好几个，但一样，有着丰富的馅料，即使大了很多，依旧阻挡不了钟爱者一连吃上好几个。
都昌的米粑，也被叫做“馅心粑”，顾名思义，“馅”是主角，馅多皮薄下，大蒜、萝卜丝、豆角、白菜、豆腐、腊肉碎、韭菜、肉类及少许辣椒粉等在拌匀后，均可入馅。
据说，都昌米粑与陶渊明的曾祖陶侃有关。当年辞官奉母的陶侃在母亲病重时，用鄱阳湖边所产粘米，粉碎后捏成薄皮，包以时鲜蔬菜，名之曰“米粑”，孝敬到母亲床前，从此这种“新奇”的食物便有了“孝心米粑”的称呼。
食物是情感的纽带，也是带着记忆的味道，这里的人们将它一直延续了下去。随着中原人南迁，随着瓦屑坝、朱市巷、筷子巷等重要移民转折点的出现，它们也随着人口的流动出现在诸多城市的烟火角落。
景德镇的饺子粑也是这样来的。景德镇本身就是一座“移民城市”，都昌籍和鄱阳籍的人口在这里有着极高的占比。
当年多少都昌人为了生计加了入制瓷、贸易瓷器的行列中，上文谈到的那种说法，正是源于此，也一并有了景德镇的饺子粑。
只不过，这只是一种比较令人信服的说法，并不能作为确切依据，当然还有一种可能是二者相交融，于是创新出了一种专属于景德镇的小巧的“饺子粑”。
而彭泽的蒸米粑与都昌的饺子粑就更为相似，到九江市彭泽县，不吃一次蒸米粑，好像都会白来一趟。
彭泽人的一天，就是从一盒蒸米粑开始的！同样是多馅，同样也是能够彻底征服人的味蕾的极致美食，每一口下去，都带着家乡最独有的味道。
一口下去都是亲切的故乡记忆我第一次吃彭泽的蒸米粑，意犹未尽时，竟惊讶：还有这么好吃的东西！
那是带着猎奇与试探的心理小心翼翼打开了这道美食，于是才油然而生出这句看似夸张实则并不夸张地感叹。
这种散落于民间最淳朴的美食值得上这样的夸奖，于是在《舌尖上的中国》里它也依旧能够获此殊荣。
借用《风味人间》里的一句话：“传统中国人，喜欢把关切与牵挂放入食物，盛进餐盘和行囊，故乡就这样被带去了远方。”
饺子粑、蒸米粑抑或米粑等皆是如此，不管是被冠以了景德镇，还是彭泽、都昌、湖口、鄱阳等地域名字，它们始终都是游子心中深切的牵挂。
有朋友说，每一次回家，吃上一口蒸米粑，都像是在进行着一场隆重的仪式一样。在她心中，这一口下去，就等于到了家。
外面吃不到的东西，只有家里才有，千里之外也好，无数个异乡日夜也罢，在他们心里只能定义的正宗，一定要冠以“家”的名义。
就像当年背井离乡的都昌人、鄱阳人一样，哪怕离家并不算遥远，到了景德镇学徒，烧窑、画瓷器，也要把原籍做饺子粑的习俗带过来一样。
他们能在这里落户生根，似乎全凭饺子粑是否能在这里落户生根。
人啊，始终是情感的动物，一饭一蔬都有着讲究，而一份带着特殊寓意的食物也总能拨动他们心中的“情绪罐”，味蕾传递出来的信息，让情感变得真实。
这种米粑（以上统称米粑，叫法不一，但有着同样的内在含义）做法不算难，但颇有讲究，没有千篇一律的相同，但有着自主发挥的自由。
楚秋在此不一一细表每一种做法，但对于深谙这种食物内在密码的朋友，一定能够轻松找到打开它的最好方式。
而且只有真正去品尝过的人才最能感受它味道的独特，若是再将每个地方不同的米粑一一用味蕾检验的方式做以比较，相比伯仲之间，只怕会给寻味人徒增许多纠结的烦恼。
有机会去试试吧，去尽情地感受这份味蕾的变化吧，即使吃不出游子心中的那份惦念，也能找到地道风物里食物给予的馈赠。
江西的米粑总能这样勾起人们舌尖上的记忆，它们形式多样，它们味道丰富，它们见证了人口的流动，也慰藉了异乡人思乡的心。
它们简单，但似乎又不寻常，它们的存在，升华了一座小城的乡土底蕴，又连接了无数往来之人关于味道的本真记忆。
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